И снова здрасте. Покрасил нобов, что лежат с 7й редакции только склееными и загрунтованными. Часть деталей пока не докрашена - краски что лежат с той же 7й редакции превратились в тыкву. Красил тем, что было живо.
На нем прежде всего влажная палитра (соответственно все краски в dropper банках), бумажное полоценце сбоку для убирания лишней краски с кистей, ну и с другого бока аэрограф.
Зачем вообще нужен nmm (non metallic metal)?
Он повышает общий скилл, который можно применять к любым типам поверхностей и делать их приятнее для глаза. Также он дает возможность заранее планировать, как будут выглядеть "металлические" части, а не надеятся на освещение.
Например, здесь у меня TMM (true metallic metal) серп, у которого угол наклона делает его целиком черным, что не круто:
А здесь на ободах бочек я специально ограничил яркость, потому что это вторичный элемент, который не должен отвлекать на себя внимание:
И тут же еще причина - TMM плохо работает с OSL (object source lighting), потому что отражения с металлических красок всегда будут ярче. Именно поэтому для tabletop армии TMM подходит лучше, но разговор не об этом.
Возвращаемся к реаниматору. Первая задача - выбрать, где должны быть отражения. Самый простой способ: скопировать естественные. Для этого поставить под лампу и сохранить фото:
Здесь фото с 4-х углов по диагонали, как советовал Darren Latham, чтобы не оставлять полностью темных сторон. Можно ограничиться двумя, но чем больше отражений, тем лучше результат. Пока они не сливаются в одно, поэтому дальше четырех тоже не идем.
С некоторым опытом можно заметить, что по форме отражений все поверхности можно поделить на 3 основные: плоскость, шар и цилиндр. И дальше просто делить миньку на эти формы и намечать отражения по их типу. Вот отличный видос в тему (знание английского необязательно, по картинкам все понятно):
Дальше вопрос подбора красок. В моем случае все просто, от черного через серый к белому (можно увидеть на фото с палитрой выше). В более сложном случае нужно подбирать цвета, наугад или с color picker'ом по фото. Или взять тот же самый черно-белый набор, а потом заглейзить поверху нужным цветом все, кроме белого. Так я делал тут:
Кстати, важный момент: я видел достаточно раз, как люди пробуют nmm, и в большинстве случаев первая проблема в боязни добить хайлайт до конца, то есть дойти до белого. Вообще, отличие металлических поверхностей в более сильном контрасте по яркости. Доводить до черного в тенях не так важно, но по умолчанию высветление на металле должно идти вплоть до чистого белого цвета.
Другой момент, который тоже виден на крысах, в том, что высветления не обязаны быть плавными. Более сильный контраст означает более резкий переход от черного к белому. В большом количестве случаев на плавность можно целиком забить, учитывая масштаб минек. Главное, чтобы было достаточно контраста.
Вернемся к реаниматору. Первый слой темно-серого:
Выглядит не очень, но это особенность nmm - в начале он выглядит не очень. Магия начинает работать, когда набирается достаточно контраста.
Вот остальные слои (хотел показать по каждому слою отдельно, но фотки вышли неудачно, так, что разницы не видно):
Дополнительно помогает включить магию edge highlighting (как это правильно перевести?). Углы и края поверхностей - это по сути микроскопические цилиндры, которые почти всегда отражают какой-нибудь свет.
В конце добавил зеленый сухой кистью:
И в самом конце база плюс вторичная подсветка снизу:
Как я говорил, чем больше отражений, тем лучше. Красная подсветка снизу хорошо дополняет зеленые элементы по цвету и белые отражения по расположению. Даже если бы в этом не было смысла, ее стоило было бы добавить. Как, например, тут:
Вообще, "смысл" и "реалистичность" - не самое главное. Когда набирается достаточно опыта, на них можно забивать, если это добавляет крутости. Иногда забивать приходится, например, в случае OSL. Но про это как-нибудь в другой раз.
Есть у меня в клубе по вахе, традиция дарить миньку в подарок товаришу на днюху, но миньку не ГВшную,а что то разнительно отличающееся от оригинал, в этот раз красил для товарища таувода(да простит его Император) Шэдоутян
При этом контрасты бывают разных типов - по цвету, насыщенности, яркости (HSB). Начинающие эээ покрашиватели (красители? художником мне себя называть как-то неудобно) используют только контраст по цвету.
Может быть плащ ченджлинга и привлекает достаточно внимания, но вот кожа рук, древко посоха, зеленый огонь выполнены одним цветом и качества фигурке не прибавляют.
Более продвинутые знают про техники проливки (контраст по яркости) и высветления краев (по насыщенности).
Человеческий глаз и так может считать шрамы на коже, но если их дополнительно выделить, это подсознательно сделает общее впечатление лучше.
Еще более продвинутые используют nmm, volumetric highlights, osl, freehand, которые позволяют добавить контраст там, где его не планировали дизайнеры миниатюры.
Хотя стоп. Как non metallic metal может добавить контраст, если он заменяет металлическую краску, которая и так максимально контрастна? На самом деле нет, ее контрастность зависит от освещения и угла съемки. А NMM дает возможность добавить ее туда, где настоящий металлик будет целиком в тени, например:
Настоящий металлик на этом мече оказался бы полностью в тени и выглядел как темное пятно. Вот как здесь:
Возможно, кого-то уже достало то, что в каждом предложении есть слово "контраст". Так и должно быть, потому что контраста (как и дакки) всегда должно быть больше!
Финальное сравнение, после которого я и решил запилить этот пост:
Решил тут запилить псто от нечего делать, как мы с братюнями на досуге восстанавливаем двигло одной ископаемой тачки - олдовый, как говно мамонта, чугунный v8. Этот не побоюсь этого слова легендарный движок появился во времена, когда горючка была дешевой, слово "экология" - непонятным неологизмом из конца словаря, а рок-н-ролл - молодым и задорным. Виндзоры в различных модификациях ставились на освершенно разные тачки, от модных и дерзких мустангов до пафосных линков и реднековских Бронко. Пихло это производили без малого полвека - короче, знаковая фабрика для утилизации топлива. Однако меньше слов, больше фоточек, это реахтур, тут читать не любят.
Вот в таком в таком виде мотор нам достался. Понимающие люди сразу увидят дикий некомплект - нет помпы, радиатора, навески, от впрыска только ошмётки и проч, и проч. Не понимающие люди обратят внимание, что внешне его как будто вытащили со дна финского залива.
Это, кстати, моновпрыск - такой протоинжектор. Штука прикольная, но в нашем случае бесполезная, так как ни мозгов, ни проводки к ней не осталось. Впрочем, не сильно жалко, так как в планах переход на расово верный карб.
Самое что забавное, мы этот ржавый хламидиоз умудрились ненадолго завести даже в таком виде. Проводку смастерили копро-дендрическим методом (сиречь из говна и палок), впуск сняли вообще и лили горючку прямо в коллектор из бутылки. До этого я думал, что механизм смесеобразования на ДВС - это необходимый элемент, но тут это скорее опция. Ясное дело, что таких мелочей как охлаждения или масла в моторе не было. Стартер замыкали вручную. И эта хреновина завелась! О_о
Работать ему не дали, заглушили сами - решили после этого отправить в переборку.
Отмыли и отчистили блок. С чугуном работать приятно - можно драить хоть болгаркой. Люминь бы стёрлась до цилиндров, а этому хоть бы хны.
Блок отдали в расточку, хонинговку. Там же подготовили клапана, головы, шлифанули колено и распред.
Новые поршни, кольца, все вкладыши.
5 литров объёма двигателя - в СШП это называется смоллблок =)
Новые гидрокомпенсаторы.
Хоп-хоп, и они уже на месте.
Расписывать процесс сборки голов не буду, псто и так огромный получается. Так или иначе, головы прикручены на место, в два этапа, по моменту. Крепёж весь новый, по феншую. Даже прокладки не забыли.
Если кому интересно, головы тоже чугунные. каждая в сборе весит примерно 25 кг. Вообще есть мнение, что изначально амеры разрабатывали проект чугуниевой бомбы, но случайно получился мотор.
Впускной коллектор поставили тюнингованный, от эдельброка. У него два плюса - во-первых, он под более весёлый 4х камерный карбюратор, который позволяет полнее реализовывать потенциал пихла, а, во-вторых, он всё-таки алюиниевый. Родной коллектор тоже был чугунный, но когда мы сняли его и положили на пол, он провалился под гнётом своего веса в ад, где отдавил хвост Сатане.
Готовим к покраске - вывешиваем мотор так, чтобы был доступ ко всем поверхностям.
Заклеиваем всё, что не нужно красить, малярным скотчем. Пара баллонов термостойкой краски для двигателей...
В выборе цвета не сомневались ни на секунду. Почему?
COZ DA RED GOEZ FASTA!
Пламенное сердце!
Пока как-то вот так. Если кому интересно, тачка, в которую будет инсталлирован этот дрыгатель - Меркурий Кугуар 1978 года. Маленькая мидсайз-купешечка:
Сразу отвечу на классические вопросы: да, расход миллион литров в минуту, да, работать буду всю жизнь на бензин, да, занимает пять паковочных мест в длину и два в ширину. Были б деньги - взял Ладу Калину в кредит.
Спасибо тем, кто осилил хотя бы картинки проглядеть. Если вы ещё и текст прочитали, то респект, а если вы при этом ещё и тян (коих, как известно, не существует), да ещё и тян, которая что-то из написанного поняла, то респект умножается на 10.
Отличный комментарий!