как делать высветления

Будет просто,говорили они

На днях взялся жестко и круто покрасить льва в ересевые цвета, я собирался прям выложиться на 200% и прям вау сделать и потом понтоваться в интернете... и оказалось, что мне не хватает на реально крутой покрас скила... Поэтому мб просто буду рассказывать как косячить в покрасе и не подавать виду.(поэтапных фотографий нет, поэтому будут просто маленькие истории про каждый ведляющийся элемент и небольшие советы). Типа вдруг кому-то будет интересно.

И снова покрас миниатюры Skarbrand, но с некоторыми изменениями

Я тут посмотрел, некоторые выкладывают не только готовый покрас, но и процесс и я тоже решил, возможно кому нибудь будет интересно.

И так решил я себе заказать альтернативного Скарбранда, но размером с оригинального (ибо мой наааааамного его больше и во время игры происходят некоторые неудобства)

Canoptek Reanimator и заметки по NMM

По запросу Stgermain

Зачем вообще нужен nmm (non metallic metal)?

Он повышает общий скилл, который можно применять к любым типам поверхностей и делать их приятнее для глаза. Также он дает возможность заранее планировать, как будут выглядеть "металлические" части, а не надеятся на освещение.

Например, здесь у меня TMM (true metallic metal) серп, у которого угол наклона делает его целиком черным, что не круто:

А здесь на ободах бочек я специально ограничил яркость, потому что это вторичный элемент, который не должен отвлекать на себя внимание:

И тут же еще причина - TMM плохо работает с OSL (object source lighting), потому что отражения с металлических красок всегда будут ярче. Именно поэтому для tabletop армии TMM подходит лучше, но разговор не об этом.

Возвращаемся к реаниматору. Первая задача - выбрать, где должны быть отражения. Самый простой способ: скопировать естественные. Для этого поставить под лампу и сохранить фото:

Здесь фото с 4-х углов по диагонали, как советовал Darren Latham, чтобы не оставлять полностью темных сторон. Можно ограничиться двумя, но чем больше отражений, тем лучше результат. Пока они не сливаются в одно, поэтому дальше четырех тоже не идем.

С некоторым опытом можно заметить, что по форме отражений все поверхности можно поделить на 3 основные: плоскость, шар и цилиндр. И дальше просто делить миньку на эти формы и намечать отражения по их типу. Вот отличный видос в тему (знание английского необязательно, по картинкам все понятно):

Дальше вопрос подбора красок. В моем случае все просто, от черного через серый к белому (можно увидеть на фото с палитрой выше). В более сложном случае нужно подбирать цвета, наугад или с color picker'ом по фото. Или взять тот же самый черно-белый набор, а потом заглейзить поверху нужным цветом все, кроме белого. Так я делал тут:

Кстати, важный момент: я видел достаточно раз, как люди пробуют nmm, и в большинстве случаев первая проблема в боязни добить хайлайт до конца, то есть дойти до белого. Вообще, отличие металлических поверхностей в более сильном контрасте по яркости. Доводить до черного в тенях не так важно, но по умолчанию высветление на металле должно идти вплоть до чистого белого цвета.

Другой момент, который тоже виден на крысах, в том, что высветления не обязаны быть плавными. Более сильный контраст означает более резкий переход от черного к белому. В большом количестве случаев на плавность можно целиком забить, учитывая масштаб минек. Главное, чтобы было достаточно контраста.

Вернемся к реаниматору. Первый слой темно-серого:

Выглядит не очень, но это особенность nmm - в начале он выглядит не очень. Магия начинает работать, когда набирается достаточно контраста.

Вот остальные слои (хотел показать по каждому слою отдельно, но фотки вышли неудачно, так, что разницы не видно):

Дополнительно помогает включить магию edge highlighting (как это правильно перевести?). Углы и края поверхностей - это по сути микроскопические цилиндры, которые почти всегда отражают какой-нибудь свет.

В конце добавил зеленый сухой кистью:

Вообще, "смысл" и "реалистичность" - не самое главное. Когда набирается достаточно опыта, на них можно забивать, если это добавляет крутости. Иногда забивать приходится, например, в случае OSL. Но про это как-нибудь в другой раз.

Попали ко мне в руки новые хсм, и что-то как-то по мне они какие-то непонятные , странно смотрятся на фоне тех же термосов как по мне

Ну и всратую конверсию облитератора вам в летну, чтобы и нет, тег не поставлю потому что этот мистер внизу поста

Хочу поблагодарить всех кто давал совет и ссылки на канал Дункана в этом посте - http://wh.reactor.cc/post/3869861 Второй мой покрас - на этот раз капитан тактички , всего-то пара часов и священная проливка Нульн Оил , которая , как я лично убедился , действительно делает все на 100 % лучше .

Титаны покраса, посоветуйте мне че делать с моими руками и миньками?

Продолжается покрас стартера 8-ки. Очередь дошла до лейтёхи космодесанта и т.к. это уже не рядовая трупса, решил попробовать более плавные переходы перед хайлайтами (ага, всего-то калгар с маккрагом 1:1). В целом результат как-бы понравился и подумываю красить так всех ультрашей, хотя времени порядком больше уходит. Долго не мог определиться как красить силовую шашку, стандартные методы не особо зашли и решил сделать что-то своё (хотя наверняка кто-то и где-то так уже делал).

P.s. Фрихенды - зло, когда у тебя тремор рук... но приловчиться можно.