Фанаты сангвиния когда пытаются

Ж: Только посмотри, мой брат снова парит в небесах. Он вновь счастлив. Все так же, как было раньше. Кажется он преодолел свою необъяснимую ненависть ко мне, с которой он воскрес.
В: ну я бы на это пока не расчитывал...

Примарх Космических Волков - Леман Русс

Здравия, реактор!

С последней работы, достойной освещения на джое прошло уже несколько месяцев, красил всякую мелочь, террейн и прочую лабуду... и вот, надеюсь, что затишье было не напрасным.

Долгое время я вынашивал идею подарка своему дорогому товарищу в виде модели Примарха Космических Волков, так как он является большим фанатом вселенной Warhammer 40k, а в частности Космических Волков.

Выбор мой пал на бюст Лемана Руса за авторством Алексея Конева.
По своей дурости я напечатал его не полым, и по меркам 3D печати он вышел почти золотым, но по итогу увестистым, а тяжесть - это хорошо, тяжесть - это надежно. Даже, если покрас будет не очень, таким всегда можно будет врезать по башке...

После того, как я распечатал все детали будущего бюста, я осознал, что надо было печатать его одной единой деталью, так как модель по итогу, как всегда повело и в местах стыков образовывались щели, которые нужно будет оперативно устранять... а ведь изначально я планировал его красить по частям.

Далее предстояла грунтовка и нанесение базовых цветов аэрографом, дабы получить цветовое представление будущих покрасочных работ. Перед этим я приклеил примарха к деревянной базе и заклеил все малярным скотчем.
На этом этапе участие аэрографа в работе заканчивается и остается дело за кистью:

Первым делом занялся покрасом мелочевки, в виде куска кожи, волчьих хвоство и когтей:

После того, как закрыл шкурный вопрос, я таки решил перейти к покрасу самой брони. Местами я заморочился, в частности покраса наплечников и нагрудника, местами обошлось простым драйбашем, но все металлические элементы выполнены в технике NMM:

Завершающим этапоп работы над доспехом оставались элементы из золота:

Итоги завершающего этапа покраса брони фоткал не в лайтбоксе, увы:

Хотел подробнее расписать процесс росписи головы, но по итогу получился гайд "как нарисовать сову", так как так сильно увлекся процессом росписи, что по итогу забыл делать фото:

И по итогу всех процедур - получаем следующий результат:

Вся работа субъективно заняла порядка 16 часов, с учетом сборки, грунтовки и покраски.

Бонусом прикладываю обзорный Short:

Знаю, что работа не без косяков и результаты, как всегда, не удовлетворяют творца полностью, но в процессе открыл для себя несколько новых подходов к росписи.

Спасибо за внимание! 

P.S.
Принтер: Anycubic Photon Mono 4K;
Смола: Anycubic ECO Resin;Аэрограф: Anest Iwata Eclipse HP-CS;Компрессор JAS 1223;Краски: Pacific88 Aero, Pacific88 Art Color, Scale75 Artist.

Canoptek Reanimator и заметки по NMM

По запросу Stgermain

Для начала вот так выглядит мой стол:

На нем прежде всего влажная палитра (соответственно все краски в dropper банках), бумажное полоценце сбоку для убирания лишней краски с кистей, ну и с другого бока аэрограф.

Зачем вообще нужен nmm (non metallic metal)?

Он повышает общий скилл, который можно применять к любым типам поверхностей и делать их приятнее для глаза. Также он дает возможность заранее планировать, как будут выглядеть "металлические" части, а не надеятся на освещение.

Например, здесь у меня TMM (true metallic metal) серп, у которого угол наклона делает его целиком черным, что не круто:

А здесь на ободах бочек я специально ограничил яркость, потому что это вторичный элемент, который не должен отвлекать на себя внимание:

И тут же еще причина - TMM плохо работает с OSL (object source lighting), потому что отражения с металлических красок всегда будут ярче. Именно поэтому для tabletop армии TMM подходит лучше, но разговор не об этом.

Возвращаемся к реаниматору. Первая задача - выбрать, где должны быть отражения. Самый простой способ: скопировать естественные. Для этого поставить под лампу и сохранить фото:

Здесь фото с 4-х углов по диагонали, как советовал Darren Latham, чтобы не оставлять полностью темных сторон. Можно ограничиться двумя, но чем больше отражений, тем лучше результат. Пока они не сливаются в одно, поэтому дальше четырех тоже не идем.

С некоторым опытом можно заметить, что по форме отражений все поверхности можно поделить на 3 основные: плоскость, шар и цилиндр. И дальше просто делить миньку на эти формы и намечать отражения по их типу. Вот отличный видос в тему (знание английского необязательно, по картинкам все понятно):

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Zux0HAS8pAw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Дальше вопрос подбора красок. В моем случае все просто, от черного через серый к белому (можно увидеть на фото с палитрой выше). В более сложном случае нужно подбирать цвета, наугад или с color picker'ом по фото. Или взять тот же самый черно-белый набор, а потом заглейзить поверху нужным цветом все, кроме белого. Так я делал тут:

Кстати, важный момент: я видел достаточно раз, как люди пробуют nmm, и в большинстве случаев первая проблема в боязни добить хайлайт до конца, то есть дойти до белого. Вообще, отличие металлических поверхностей в более сильном контрасте по яркости. Доводить до черного в тенях не так важно, но по умолчанию высветление на металле должно идти вплоть до чистого белого цвета.

Другой момент, который тоже виден на крысах, в том, что высветления не обязаны быть плавными. Более сильный контраст означает более резкий переход от черного к белому. В большом количестве случаев на плавность можно целиком забить, учитывая масштаб минек. Главное, чтобы было достаточно контраста.

Вернемся к реаниматору. Первый слой темно-серого:

Выглядит не очень, но это особенность nmm - в начале он выглядит не очень. Магия начинает работать, когда набирается достаточно контраста.

Вот остальные слои (хотел показать по каждому слою отдельно, но фотки вышли неудачно, так, что разницы не видно):

Дополнительно помогает включить магию edge highlighting (как это правильно перевести?). Углы и края поверхностей - это по сути микроскопические цилиндры, которые почти всегда отражают какой-нибудь свет.

В конце добавил зеленый сухой кистью:

И в самом конце база плюс вторичная подсветка снизу:

Как я говорил, чем больше отражений, тем лучше. Красная подсветка снизу хорошо дополняет зеленые элементы по цвету и белые отражения по расположению. Даже если бы в этом не было смысла, ее стоило было бы добавить. Как, например, тут:

Вообще, "смысл" и "реалистичность" - не самое главное. Когда набирается достаточно опыта, на них можно забивать, если это добавляет крутости. Иногда забивать приходится, например, в случае OSL. Но про это как-нибудь в другой раз.

Финальный вариант: