гайд

Canoptek Reanimator и заметки по NMM

По запросу Stgermain

Зачем вообще нужен nmm (non metallic metal)?

Он повышает общий скилл, который можно применять к любым типам поверхностей и делать их приятнее для глаза. Также он дает возможность заранее планировать, как будут выглядеть "металлические" части, а не надеятся на освещение.

Например, здесь у меня TMM (true metallic metal) серп, у которого угол наклона делает его целиком черным, что не круто:

А здесь на ободах бочек я специально ограничил яркость, потому что это вторичный элемент, который не должен отвлекать на себя внимание:

И тут же еще причина - TMM плохо работает с OSL (object source lighting), потому что отражения с металлических красок всегда будут ярче. Именно поэтому для tabletop армии TMM подходит лучше, но разговор не об этом.

Возвращаемся к реаниматору. Первая задача - выбрать, где должны быть отражения. Самый простой способ: скопировать естественные. Для этого поставить под лампу и сохранить фото:

Здесь фото с 4-х углов по диагонали, как советовал Darren Latham, чтобы не оставлять полностью темных сторон. Можно ограничиться двумя, но чем больше отражений, тем лучше результат. Пока они не сливаются в одно, поэтому дальше четырех тоже не идем.

С некоторым опытом можно заметить, что по форме отражений все поверхности можно поделить на 3 основные: плоскость, шар и цилиндр. И дальше просто делить миньку на эти формы и намечать отражения по их типу. Вот отличный видос в тему (знание английского необязательно, по картинкам все понятно):

Дальше вопрос подбора красок. В моем случае все просто, от черного через серый к белому (можно увидеть на фото с палитрой выше). В более сложном случае нужно подбирать цвета, наугад или с color picker'ом по фото. Или взять тот же самый черно-белый набор, а потом заглейзить поверху нужным цветом все, кроме белого. Так я делал тут:

Кстати, важный момент: я видел достаточно раз, как люди пробуют nmm, и в большинстве случаев первая проблема в боязни добить хайлайт до конца, то есть дойти до белого. Вообще, отличие металлических поверхностей в более сильном контрасте по яркости. Доводить до черного в тенях не так важно, но по умолчанию высветление на металле должно идти вплоть до чистого белого цвета.

Другой момент, который тоже виден на крысах, в том, что высветления не обязаны быть плавными. Более сильный контраст означает более резкий переход от черного к белому. В большом количестве случаев на плавность можно целиком забить, учитывая масштаб минек. Главное, чтобы было достаточно контраста.

Вернемся к реаниматору. Первый слой темно-серого:

Выглядит не очень, но это особенность nmm - в начале он выглядит не очень. Магия начинает работать, когда набирается достаточно контраста.

Вот остальные слои (хотел показать по каждому слою отдельно, но фотки вышли неудачно, так, что разницы не видно):

Дополнительно помогает включить магию edge highlighting (как это правильно перевести?). Углы и края поверхностей - это по сути микроскопические цилиндры, которые почти всегда отражают какой-нибудь свет.

В конце добавил зеленый сухой кистью:

Вообще, "смысл" и "реалистичность" - не самое главное. Когда набирается достаточно опыта, на них можно забивать, если это добавляет крутости. Иногда забивать приходится, например, в случае OSL. Но про это как-нибудь в другой раз.

Sentinel с лазерной пушкой из листового пвх 1 мм.

Доброго вечера, любители нищехаммера. Таки решился запилить гайд по изготовлению Сентинеля. Гайд достаточно кривой, т.к. делаю в первый раз, однако, надеюсь, что сможет помочь кому-то в создании. Для начала фотки готового Сентинеля:

Добрый день, мои маленькие любители делать что-то своими ногами. Допустим, что вы хотите себе дронов-снайперов.

Для начала посмотрим на гевешный ценник. Не знаю как вас, но меня жаба душит платить две с половиной (в с доставкой как бы не все три) тысячи рублей за четыре миньки, из которых три являются дронами. Поэтому рассмотрим, как сделать то же самое из подручного мусора.

Как следуем поискав по помойкам, мы нашли вот это. Если у вас нет представленного на фото мусора в таком количестве, что его уже можно солить - проверьте, возможно, вы не собираете армию тау.

Отрезаем антенну, если уже зачем-то приклеили её, и забиваем дырки от антенн любым подручным говном. Если верхушка от дрона новая, без следов приклеивания антенны, это можно не делать, но с этим дрон будет красивше.

Теперь - нижняя половина. Карабины нам нужно расположить ближе, чем у стрелковых дронов, поэтому подпиливаем среднюю деталь и приклеиваем их прямо к ней.

Третий обрезаем, как показакно на фото, и вставляем в середину. Если вы безрукий изиот, вот как я, он не поместится, и придется его подпилить по бокам, но вы ведь не.

Теперь беремся за винтовки. Будут они с руками или нет - неважно, потому как руки - ни у битсов, ни у вас для сборки - тут не понадобятся.

Из одной винтовки делаем антенну (если есть лишние антенны, этот шаг можно пропустить).

Приклеиваем её в середину, между дырок - если у вас с глазомером такие же проблемы, как у меня, ориентируйтесь по линзам на нижней стороне.

Из второго ствола делаем, собственно, пушку нашего дрона, обмазываем всю конструкцию зеленкой и оставляем сохнуть.

Чтобы придать сходство с оригиналом, делаем два нижних "плавника" из карабинов. Кстати, да - тут тоже неважно, с руками они или без. Можно даже взять карабины от тех же дронов - я же знаю, их у вас как говна.

Наконец, после того как мы отшлифовали зеленку и собрали всё вместе, у нас получается вот такой няшнейший уродец. Осталось повторить всё то же самое еще два раза.

В следующей серии я расскажу вам, как сделать из говна и палок наводчика.

Руки-крюки в количестве не менее двух